Jak zbudować oranżerię drewnianą



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Intro

Zawsze obiecywałem żonie oranżerię, a kiedy przeszedłem na wcześniejszą emeryturę, zdecydowałem, że czas spełnić tę obietnicę.

Decyzja, którą wówczas musieliśmy podjąć, brzmiała:

  1. Kup oranżerię „z półki”; gotowy w postaci zestawu, który wymaga jedynie montażu na miejscu przez Ciebie, wykonawcę lub budowniczego.
  2. Miej profesjonalnie zbudowany.
  3. Zaprojektuj i zbuduj samodzielnie.

Opcje

Był to przesądzony wniosek, że sam zbuduję oranżerię, ale przed podjęciem ostatecznej decyzji rozsądnie jest przyjrzeć się innym opcjom; a czyniąc to, oprócz kosztów, innymi czynnikami, które sprawiły, że były mniej atrakcyjne, były:

  1. Gotowa oranżeria nie wykorzystałaby najlepiej dostępnej przestrzeni i niekoniecznie odpowiadałaby naszym wymaganiom, np. pragnienie, aby strona skierowana na północ była ścianą, a nie szkłem.
  2. Jeśli chodzi o profesjonalną budowę ogrodu zimowego, o ile nie zaprojektowałem i nie zarządzałem projektem, zatrudniłem lokalnego wykonawcę do wykonania właściwej budowy; brytyjski budowniczy chciałby zbudować oranżerię na ścianach z cegły dziurawki.

W Wielkiej Brytanii standardem jest budowanie ścian szczelinowych, które obecnie są ścianami zewnętrznymi z cegły glinianej i ścianami wewnętrznymi z bryzy (betonu), oddzielonymi szczeliną o grubości 100 mm (4 cale) wypełnioną izolacją.

Po dokładnym przyjrzeniu się wszystkim tym opcjom, trzy filary zarządzania projektami, które pomogły nam w podjęciu ostatecznej decyzji, to koszt, jakość i czas.

Koszt

Pierwsze dwie opcje byłyby zdecydowanie najdroższe; budując go samodzielnie, ograniczyłbym wszystkie koszty pracy, co w konsekwencji uczyniłoby go znacznie tańszym.

Jakość

Patrząc na pozostałe dwie opcje:

  • Chociaż gotowa oranżeria została wykonana zgodnie z najwyższymi standardami (obecnie elementy z PCV do okien, drzwi i dachów), nie był to czynnik nadrzędny, pod warunkiem, że ostateczna konstrukcja spełniała akceptowalny standard, była estetyczna i odpowiadała naszemu gustowi.
  • Jestem pewien, że renomowany budowniczy wykonałby dobrą robotę i mógłby spełnić nasze aspiracje, pod warunkiem, że zaprojektowałem i zarządzam projektem, byłem pewien, że mogę również dostarczyć to, co chcieliśmy, w wysokiej jakości i zbudować to znacznie taniej np. bazując na moich wcześniejszych doświadczeniach z murowanych szop ogrodowych, które zbudowałem lata wcześniej.

Czas

Czas nie był głównym czynnikiem, ponieważ nie mieliśmy innego terminu niż chęć zbudowania go przed zimą.

Rama drewniana a konstrukcja z cegły

Nasz wybór

Dlatego po rozważeniu wszystkich opcji, nasza ostateczna decyzja była całkiem naturalna, że ​​sam (z pomocą kilku znajomych) zaprojektuję i zbuduję oranżerię.

Zdecydowaliśmy również, że:

  • Oranżeria miałaby konstrukcję drewnianą, a nie zwykłą cegłę; szczególnie ze względu na ograniczoną przestrzeń.
  • Rozpocząłbym budowę wczesną wiosną, z docelową datą zakończenia do jesieni; co (jak to było wtedy dopiero w grudniu) dało mi kilka miesięcy na sfinalizowanie projektu, pozyskanie, koszt i zamówienie materiałów.

Budżet

Budżet, który wyznaczyłem na budowę, wynosił 5000 GBP (6500 USD). Po wyszczególnieniu i wycenie wszystkich materiałów (w tym kosztów dostawy) byliśmy w budżecie około 500 funtów (700 USD), co dało mi możliwość ulepszenia niektórych materiałów w projekcie.

W szczególności zdecydowałem się na:

  • Okładzina z drewna cedrowego zamiast zwykłej (i tańszej sosny lub świerku).
  • Dachówki z drewna cedrowego zamiast glinianych dachówek lub łupków; co jest tradycyjnym pokryciem dachowym domów mieszkalnych w Wielkiej Brytanii.

Później w trakcie budowy moja żona zdecydowała, że ​​chce mieć podłogę z litego drewna dębowego, co zwiększyło jej koszt o około 500 funtów (700 dolarów); ale udało mi się to odzyskać, kupując duże, używane okno z podwójnymi szybami z lokalnego zakładu rekultywacyjnego za jedyne 60 GBP (80 USD), w tym dostawę. Okno z drugiej ręki oszczędza koszty nowej jednostki okiennej, na którą zaplanowałem.

W konsekwencji, pomimo ulepszeń do moich oryginalnych specyfikacji konstrukcyjnych, nadal mieliśmy budżet; i na czas, ponieważ cała budowa zajęła tylko cztery miesiące. Dodatkowo, dzięki solidnej podłodze dębowej i okładzinie z drewna cedrowego, zamiast użycia tańszego drewna, ostateczna konstrukcja przekroczyła nasze oczekiwania (jakość).

Zgoda na planowanie i przepisy budowlane w Wielkiej Brytanii

Nie jestem pewien, jak to działa w Ameryce, ale w Wielkiej Brytanii zaleca się sprawdzenie u władz lokalnych (samorządu lokalnego), czy wymagane jest pozwolenie na budowę, czy też podlega „dozwolonej zabudowie” i aby w pełni przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących budynku Przepisy dotyczące budowy.

Na przykład wszystkie ogrody zimowe zbudowane w Wielkiej Brytanii wymagają odpowiednio ułożonego fundamentu, który spełnia odpowiednie wymagania określone w przepisach budowlanych.

Chociaż w celu uproszczenia przepisów budowlanych, których musieliśmy przestrzegać, zdecydowaliśmy się zastąpić stare francuskie drzwi z drewna tekowego z naszego salonu nowymi „zewnętrznymi” drzwiami francuskimi z PCV; zamiast mieć wewnętrzne drzwi między salonem a oranżerią. Pod tym względem. Gdybyśmy zainstalowali drzwi wewnętrzne, to zgodnie z przepisami dotyczącymi planowania w Wielkiej Brytanii oranżeria zostałaby sklasyfikowana jako „przestrzeń życiowa”; a wtedy przepisy budowlane staną się znacznie bardziej rygorystyczne, np. co najmniej 200 mm (8 cali) izolacji w przestrzeni dachowej. Podczas gdy utrzymywanie oranżerii oddzielnie od domu z „zewnętrznymi” drzwiami między dwoma pokojami (salonem i oranżerią), zgodnie z przepisami budowlanymi, konserwatorium (podobnie jak weranda) jest klasyfikowane jako „przestrzeń nie mieszkalna”.

Zarys projektu

Pragnienia i ograniczenia

Oczywiście naszym pragnieniem było, aby oranżeria była jak największa, z zachowaniem wszelkich ograniczeń. Minimalna szerokość, jaką chciałem, to 2,7 metra (9 stóp), a idealna długość 3,6 metra (12 stóp).

Ograniczeniem szerokości była nie tylko granica (nie można budować na linii granicznej w Wielkiej Brytanii bez pozwolenia na budowę), ale także otwór wentylacyjny w pobliżu granicy po jednej stronie i rury drenażowe po drugiej stronie. Był tam również otwór wentylacyjny, między którym musiałem się upewnić, że nie zostanie zablokowany w ramach projektu konstrukcyjnego.

Kiedy dokonywałem precyzyjnych pomiarów, miałem do zabawy dokładnie 3 metry (10 stóp). Biorąc pod uwagę grubość ścian, gdybym wybrał konwencjonalną konstrukcję z cegły i izolację, maksymalna szerokość wewnętrzna, jaką mógłbym osiągnąć, wyniosłaby 2,4 metra (8 stóp). Natomiast mając konstrukcję szkieletową z drewna, byłbym w stanie osiągnąć pełne 2,7 metra (9 stóp), jakie chciałem.

To był jedyny czynnik, który zadecydował o naszej decyzji, że będzie to konstrukcja drewniana, a nie cegła.

Jeśli chodzi o wysokość; obawiałem się, że budując tak blisko granicy sąsiada, która w naszym ogrodzie jest skierowana na północ, istniałoby realne ryzyko odcięcia światła i zacienienia ogrodu naszego sąsiada. Dlatego chciałem, aby linia dachu była jak najniższa, jednocześnie nie rezygnując z naszych aspiracji do budowy.

Pod tym względem słońce opróżnia domy dopiero w południe, kiedy to jest dość wysoko na niebie; co oznaczało, że mogłem mieć linię dachu na rozsądnej wysokości, z cieniem rzucanym z wierzchołka uderzającego w ścianę graniczną i nie powodującym żadnych cieni w ogrodzie naszych sąsiadów.

Niemniej jednak, aby być sąsiedzkim, zdecydowałem się na dach czterospadowy, ponieważ wizualnie byłoby to mniej apodyktyczne dla naszych sąsiadów; i utrzymywałem dobre stosunki z sąsiadem, informując go z wyprzedzeniem o swoich zamiarach (podając wszystkie szczegóły) i prosząc o zgodę, zanim zacząłem budowę.

Tylna ściana

W moim początkowym planie planowałem nie mieć szyby w tylnej ścianie, ponieważ była skierowana na północ, a zatem nie dostawałem słońca; plus jest zwrócona w stronę ściany granicznej o długości 1,5 metra (5 stóp). Jednak gdy zacząłem budowę, przyjaciel, który mi pomagał, zauważył stos małych, raczej atrakcyjnych kolorowych okien z ołowiu w lokalnym zakładzie rekultywacyjnym za jedyne 5 funtów (7 USD) za sztukę. Więc od razu poszedłem tam i kupiłem cały towar.

Po zdobyciu stosu dość atrakcyjnych okien natychmiast zmodyfikowałem swoje plany, aby umieścić je wzdłuż górnej części tylnej ściany.

Świetliki

Ponieważ zdecydowaliśmy się na dach pokryty dachówką (zamiast szkła), aby zmaksymalizować światło, użyłem do projektu kilku świetlików; duży od strony południowej i mniejszy od zachodu świetlik. Posiadanie świetlików wykluczało możliwość zastosowania stropu płaskiego; nie żebyśmy i tak go chcieli.

Build

Fundacje

Chociaż zdecydowaliśmy się na konstrukcję szkieletową, nadal musieliśmy budować konstrukcję na odpowiednich fundamentach zgodnie z przepisami budowlanymi; Aby uzyskać szczegółowe informacje w Wielkiej Brytanii, należy skonsultować się z władzami lokalnymi (samorządem lokalnym). Jednym z wymogów „przepisów budowlanych” (które jest standardem w Wielkiej Brytanii) jest to, że DPC (kurs odporny na wilgoć) musi znajdować się 150 mm (6 cali) nad poziomem gruntu.

Aby to osiągnąć, oznacza to ułożenie ślepej płyty betonowej lub ceglanych ścian do tej wysokości. Zdecydowaliśmy się na ścianę z cegły, którą następnie wypełnia się betonem ułożonym na wierzchu membrany przeciwwilgociowej; przy czym boki membrany są podciągane wokół cegieł i układane pod DPC umieszczonym na cegłach przed wzniesieniem drewnianej konstrukcji. W ten sposób cała podstawa i konstrukcja szkieletu drewnianego na górze są odizolowane od wnikającej i wznoszącej się wilgoci.

Pierwszym krokiem w tym kierunku było wykopanie wykopu fundamentowego (zgodnie ze specyfikacją przepisów budowlanych) pod ścianę zewnętrzną i wypełnienie go betonem. Po związaniu betonu mogliśmy zbudować zewnętrzną ścianę o grubości 150 mm (6 cali).

Z pomocą znajomego, po zbudowaniu ściany fundamentowej i ułożeniu membrany przeciwwilgociowej, pozbyliśmy się całego gruzu, kładąc go u podstawy obrysu przed wypełnieniem terenu betonem.

Modyfikacja pierwotnego planu

Pierwotnie planowałem wykonać wewnętrzną długość oranżerii 3,6 metra (12 stóp) i zaopatrzyłem się w kilka nowych podwójnych szyb dla lokalnego sklepu dla majsterkowiczów, aby pasowały do ​​projektu. Jednak tuż przed rozpoczęciem pracy mogłem odebrać duże, używane okno z podwójnymi szybami z lokalnego zakładu rekultywacji za jedyne 60 GBP (80 USD), w tym dostawę. Ponieważ jednak było większe niż planowałem, musiałem przedłużyć oranżerię do 4 metrów (13 stóp), aby pomieścić okno.

Cegły z recyklingu

Zamiast kupować nowe klocki do budowy, mogłem zaopatrzyć się w cegły z recyklingu u lokalnego sprzedawcy; co pozwoliło zaoszczędzić trochę pieniędzy w budżecie. Zwykle sprzedają tylko nowe cegły, ale kiedy wpadłem, aby złożyć zamówienie, zauważyłem przydział wysokiej jakości cegieł z recyklingu w jednym rogu, który niedawno kupili od lokalnej fabryki, która została zburzona. Cegły były nie tylko tańsze, ale ponieważ były pierwotnie używane do budowy ciężkiej fabryki przemysłowej, były gęstsze i nieco większe niż zwykła cegła domowa.

Przyjaciel pomagał mi położyć fundamenty.

Rama drewniana

Po ustawieniu fundamentów (oprócz drobnych prac hydraulicznych, które wymagały wykonania) byłem gotowy do rozpoczęcia budowy ścian i dachu o konstrukcji drewnianej. Ściany zostały zbudowane jako dwa panele (przednia i tylna), które zostały przymocowane do domu na jednym końcu i podparte od przodu przez płytę dachową.

Ponieważ chciałem zastosować świetliki dachowe, umieściłem belki poprzeczne dachu wyżej niż normalnie, ale skompensowałem potencjalne wybrzuszenie (w miejscu, w którym dach wypchnął ścianę) za pomocą kilku belek wzmacniających; które później stały się elementami projektu.

Bo to była oranżeria np. przeważnie szkło, a nie tylko przedłużenie, które miało jedno lub dwa okna, chociaż blacha dachowa przejmowałaby większość ciężaru dachu, okna i drzwi stanowiłyby dodatkowe wsparcie konstrukcyjne.

Dlatego w przeciwieństwie do zwykłej konstrukcji, w której dach zakładany jest przed zamontowaniem okien i drzwi, musiałem to zrobić na odwrót. Gdybym wybrał dachówkę glinianą lub łupkową, jak to zwykle bywa w takiej konstrukcji w Wielkiej Brytanii, dach byłby zbyt ciężki i musiałbym zamontować stalowe belki, aby go podtrzymać.

Jednak wybierając dachówkę z drewna cedrowego (które są znacznie lżejsze), nie wymaga dużego wsparcia w porównaniu do konwencjonalnego brytyjskiego dachu. Cała konstrukcja jest więc dużo lżejsza i dużo tańsza w budowie; bardziej przypomina budowanie szopy ogrodowej z drewna.

Instalacja wodociągowa

Na początku było oczywiste, że rura odpływowa z wanny będzie przeszkadzała w budowie. Dlatego zanim zacząłem konstruować drewnianą ramę, udałem się do jednego z lokalnych sklepów dla majsterkowiczów po odpowiednie przewody rurowe pasowane na wcisk i klej do rur, a następnie szybko przestawiłem odpady z wanny.

Okna i drzwi

Recykling szkła

W ramach projektu budowlanego zdecydowaliśmy się wymienić nasze stare drzwi francuskie z salonu na nowe drzwi francuskie z PCV. Jednak zamiast po prostu wyrzucić stare drzwi, postanowiłem wyjąć zespoły z podwójnymi szybami i poddać je recyklingowi, włączając je do projektu konstrukcji oranżerii; i przechowuj drewno tekowe ze starych drzwi w moim warsztacie do ponownego wykorzystania w przyszłych projektach DIY.

Modyfikacje projektu

Musiałem zmodyfikować projekt ściany przedniej, aby pomieścić okno z podwójnymi szybami z recyklingu, a tylną ścianę dla stosu kolorowych okien ołowiowych; z których wszystkie odebrałem z lokalnego zakładu rekultywacji.

Zaraz po rozpoczęciu budowy jeden z przyjaciół, który mi pomagał, zaproponował zakup kolorowego szkła na front, obok drzwi na patio. Początkowo planowałem po prostu pokryć tę sekcję okładziną z drewna cedrowego; ale z niewielką modyfikacją przedniej części ramy udało mi się pomieścić otwory na kolorowe szkło.

Przywracanie systemu Windows

Kupiwszy stos ołowiowych okien szklanych za jedyne 5 funtów (7 USD), potrzebowali renowacji i przycięcia na wymiar, aby pasowały do ​​górnej części tylnej ściany oranżerii.

Pierwsza koncepcja, zasugerowana przez znajomego, który zauważył je dla mnie na placu rekultywacyjnym, polegała na usunięciu szkła z drewnianych ram i ponownym umieszczeniu ich w jednym długim oknie. To był atrakcyjny pomysł i spróbowałem, ale za pierwszym razem pękł jeden ze szklanych paneli; na szczęście miałem kilka zapasowych okien, więc nie była to poważna katastrofa.

Dlatego zdecydowałem się na bardziej pracochłonną metodę czyszczenia każdego okna z osobna i przycinania boków, aby po ich połączeniu na styk drewno między każdym oknem nie było śmiesznie szerokie.

Błyszcząca farba była stara i wystawiona na działanie czynników atmosferycznych przez lata, łuszczyła się i dość łatwo została zeskrobana. Po usunięciu większości farby (wszystkie luźne rzeczy) zmyłem resztę i wróciłem do surowego drewna za pomocą szlifierki taśmowej; którego użyłem raczej ostrożnie, ponieważ nie chciałem złamać kolejnej szyby. Chociaż szkło było solidnie zamocowane w ramie i okazało się, że jest odporne na wibracje szlifierki, więc moja pewność siebie rosła w miarę wykonywania renowacji. Dlatego kiedy przyszło do przycinania ramek na wymiar, byłem na tyle pewny, że użyłem piły elektrycznej, zamiast ciąć je wszystkie ręcznie.

Po przycięciu ich do odpowiedniego rozmiaru zeszlifowałem i przyciąłem ścinki jako listwy do obramowania frontu okien.

Usuwanie starej farby z szyb ołowiowych.

Dodatkowe przeszklenie

Gdy wszystkie okna ze szkła ołowiowego i trzy tafle 3 mm (ósmego cala) kolorowego szkła zostały zamontowane w drewnianej ramie, przymocowałem laminowane szkło płaskie na zewnątrz. Oddzielenie szkła płaskiego od szyby okiennej na około 12 mm (pół cala); i mocowanie szyby szklanej na miejscu silikonem do szklenia. Laminowane szkło płaskie na zewnątrz służy dwóm celom:

  • Tworzy wtórne oszklenie, które pomaga utrzymać ciepło w oranżerii zimą.
  • Zapewnia doskonałą ochronę delikatniejszego szkła od wewnątrz.

Instalowanie zestawów z podwójnymi szybami

Okno z drugiej ręki z podwójnymi szybami, które kupiliśmy na placu rekultywacyjnym, i nowe drzwi tarasowe były wrednymi bestiami; ze względu na ich wagę nie byłbym w stanie ich samodzielnie dopasować. Dlatego z pomocą kilku przyjaciół usunęliśmy szybę z okna i razem podnieśliśmy ją na miejsce. Następnie, po wyrównaniu z klinami pod spodem, spędził około pół godziny na dopasowywaniu całego szkła z powrotem do ramy. Podobnie drzwi na patio wymagały od nas trzech manewrowania nimi na miejscu; ale kiedyś wyglądały wspaniale. Następnie, przed przystąpieniem do innych czynności, zainstalowaliśmy listwy z PCV wokół górnej i bocznych krawędzi (wewnątrz i na zewnątrz), aby je uporządkować i zapewnić uszczelnienie odporne na warunki atmosferyczne; przykleić listwę silikonem, przytrzymując ją mocno zaciskami tam, gdzie to możliwe, aż silikon szybko przyklei.

OSB3 i filc podkładowy

Po wzniesieniu szkieletu drewnianego i konstrukcji dachu, przy założonych oknach i drzwiach (w tym świetlikach), mogłem z zewnątrz pokryć płytę OSB3; OSB3 nadaje się do użytku zewnętrznego.

Kolejnym etapem było owinięcie całej konstrukcji papą podkładową (oddychającą wodoodporną membraną). W przeszłości byłoby to po prostu odczuwalne, ale filc nie jest oddychający i zawsze istnieje ryzyko gromadzenia się wilgoci lub kondensacji na spodzie, powodując wilgoć i gnicie. Podczas gdy w przypadku nowoczesnych materiałów wilgoć w drewnie lub skropliny mogą teraz uchodzić przez membranę, a jednocześnie membrana (będąc wodoodporna) zapobiega przedostawaniu się wody do konstrukcji.

Po zamontowaniu płyt OSB3 i papie podkładowej do ścian i dachu mogłem dodać świetliki i pokryć zewnętrzną okładzinę z drewna cedrowego na ścianach i dachówką z drewna cedrowego na dachu.

Świetliki

Miałem wystarczająco dużo miejsca na południowym dachu, aby zmieścić dwa standardowe świetliki, ale kiedy je zaopatrywałem, natknąłem się na świetlik o podwójnej szerokości, o szerokości 1,2 metra (4 stopy), który nie wyszedł taniej niż zakup dwóch 600 mm ( 2 stopy) świetliki, ale było idealne, ponieważ byłoby to jedno duże okno dachowe pośrodku.

Jeśli chodzi o dach od strony zachodniej, to ze względu na jego kształt i wielkość np. dach czterospadowy, przestrzeń była ograniczona; za mały, aby zmieścić się w standardowym świetliku. Jednak udało mi się znaleźć malutki, który po prostu pasuje do dostępnej przestrzeni.

Przed zamontowaniem świetlików (po zbudowaniu szkieletu drewnianego) musiałem najpierw pokryć dach płytami OSB3, a następnie pokryć deski membraną oddychającą. Następnie podczas montażu wsuń kołnierz dużego okna (dostarczany jako akcesorium) pod oddychającą membranę, aby bezpiecznie odprowadzić wodę, która mogłaby przedostać się pod dachówki. W przypadku mniejszego świetlika musiałem improwizować i wykonać własny kołnierz z silikonu.

Rama dużego świetlika została przymocowana do belek dachowych, a następnie przeszklony pakiet został wsunięty na miejsce. Montaż dużego świetlika wymagał dwóch osób, ponieważ samo okno, podobnie jak okno z podwójnymi szybami, było po prostu zbyt ciężkie, aby jedna osoba mogła je podnieść i przytrzymać w miejscu, wsuwając je w ościeżnicę.

Kiedy to było zrobione, mogłem zamontować kołnierz na miejscu wokół świetlików; funkcją kołnierza jest odprowadzanie wody deszczowej wokół świetlików i z powrotem na dach.

Jedną wskazówką, którą zastosowałem, która znajduje się w instrukcji montażu świetlików (które większość profesjonalnych konstruktorów ignoruje) było skierowanie obramowania okna od wewnątrz specjalnie w celu rozprowadzenia światła dziennego na szerszą część pomieszczenia; zamiast kierować.

Mały świetlik zamontowany w dachu od strony zachodniej.

Okładzina z drewna cedrowego

Decydując się na drewnianą ramę ze względu na ograniczenie szerokości, nie podobała mi się myśl o całej pielęgnacji i konserwacji, która wiąże się z tradycyjną okładziną w Wielkiej Brytanii; nie chciałem też, żeby wyglądał jak zwykła szopa ogrodowa.

Zazwyczaj w Wielkiej Brytanii, ponieważ domy są zwykle budowane z cegły, a okładziny są zwykle używane tylko w szopach ogrodowych, najczęściej dostępne okładziny są zwykle wykonane z drewna sosnowego lub świerkowego; dwa miękkie drewno, które łatwo gnije i wymaga regularnej pielęgnacji.

Tak więc po przeprowadzeniu badań na ten temat doszedłem do wniosku, że drewno cedrowe (choć dużo droższe) byłoby dobrą alternatywą ze względu na naturalne oleje w drewnie, które nadają mu dobre właściwości konserwujące. Dzięki naturalnym olejom drewno cedrowe jest odporne zarówno na grzyby, jak i owady, i może wytrzymać sześćdziesiąt lat lub dłużej.

Dlatego po przejrzeniu stron internetowych wszystkich lokalnych dostawców znalazłem miejscowego handlarza drewnem, który zajmuje się okładzinami z drewna cedrowego; i po obliczeniu moich wymagań zamówiłem u nich dostawę wraz z odpowiednimi wysokiej jakości (ale drogimi) gwoździami nierdzewnymi.

Kiedy już miałem okładzinę, można było ją łatwo i szybko zamocować; a kiedy praca została ukończona, dało oranżerii ten „wow” czynnik, na który liczyłem.

Ogród zimowy wyłożony drewnem cedrowym.

Dach z drewna cedrowego

Idealnie wolałbym pokryć oranżerię dachówką glinianą lub łupkową (najlepiej łupkową); które są standardowymi materiałami dachowymi w Wielkiej Brytanii. Zaletą w stosunku do innych materiałów dachowych jest ich trwałość; raz zainstalowany dachówka gliniana lub łupkowa może przetrwać wieki bez minimalnej konserwacji.

Jednak takie pokrycia dachowe są ciężkie, a zastosowanie ich w mojej konstrukcji wymagałoby zainstalowania stalowych belek, aby udźwignąć ciężar. Dlatego na etapie projektowania przyjrzałem się alternatywom, w tym gontom filcowym (który jest często używany w amerykańskich domach). Jednak w Wielkiej Brytanii gonty filcowe są stosowane tylko na dachach szopowych, w związku z czym na dachu oranżerii w Wielkiej Brytanii wyglądałyby nieco dziwacznie; plus problem, że nie są tak trwałe, jak bym chciał.

Dlatego w trakcie moich badań byłem raczej podekscytowany, gdy zacząłem czytać o płytkach z drewna cedrowego; im więcej się temu przyglądałem, tym bardziej byłem podekscytowany, ponieważ jest to materiał, który:

  • Może trwać do 60 lat ze względu na właściwości konserwujące wynikające z naturalnego oleju.
  • Wygląda naprawdę wspaniale; i zgodnie z efektem wizualnym, o który mi chodziło.
  • Bardzo lekki materiał, który dodaje niewielkiej wagi dachowi.

Jedynym minusem jest to, że płytki są niezwykle drogie; ale warte każdego grosza.

Następną rzeczą, której musiałem się nauczyć, był sposób mocowania dachówek z drewna cedrowego na dachu; co różni się od układania płytek glinianych lub łupkowych. Tak więc na etapie planowania godzinami czytałem go i oglądałem liczne filmy na YouTube.

Kiedy już byłem pewien, co mam zrobić, musiałem znaleźć dostawcę. Na szczęście ten sam miejscowy kupiec, u którego kupiłem okładzinę z drewna cedrowego, również dostarcza płytki z drewna cedrowego; Klasa A, którą importują z Kanady.

Miganie krokowe

Aby połączenie ściany domu z dachem ogrodu zimowego było wodoszczelne, potrzebowałem obróbki schodkowej. Idealnie chciałbym użyć ołowiu; i kusiło mnie, żeby go kupić. Jednak w pozyskiwaniu materiałów znalazłem nowoczesny zamiennik ołowiu, który jest bardzo podobny do ołowiu (czuje się i wygląda jak ołów i jest równie ciężki), ale o połowę tańszy.

Decydując się na materiał do zastosowania, kolejnym krokiem było przygotowanie ściany domu do dopasowania obróbki schodkowej po ułożeniu dachówek. W tym celu musiałem dokładnie ustalić, w którym miejscu należy wyciąć rowki w zaprawie, w które włożyłem obróbkę blacharską.

Przyrząd do obróbki blacharskiej

Nie wykonując wcześniej flashowania kroków, była to kolejna nowa umiejętność, której się nauczyłem. W związku z tym po przeczytaniu różnych artykułów zrób to sam i obejrzeniu filmów na YouTube postanowiłem stworzyć własny przyrząd (w oparciu o narzędzie pokazane na poniższym filmie), który spełniał kilka funkcji:

  • Daje linię do zaznaczenia na ścianie w celu wycięcia szczeliny w celu dopasowania kołnierza.
  • Daje odpowiednią linię na obróbce blacharskiej w celu przycięcia do kształtu.
  • Służy do zaginania krawędzi obróbki blacharskiej w celu dopasowania do ściany.

Używanie przyrządu do zaznaczania, cięcia i montażu obróbki blacharskiej

Przyrząd, który zrobiłem ze złomu drewna, ma taką samą wysokość (i ogólny rozmiar) jak cegły domowe, dzięki czemu wyrównuje się z zaprawą. Zamiast używać samego kołnierza dociśniętego do ściany, jak pokazano na powyższym filmie, przyciąłem arkusz tektury do tego samego rozmiaru co kołnierz i użyłem go do wykonania szablonu. Podczas zaznaczania na dachu tektury (jakby to była obróbka blacharska) wykonałem również Jig do zaznaczenia odpowiednich linii na zaprawie (grubym pisakiem). Zaznaczając miejsca, w których należy wyciąć szczeliny w zaprawie przed ułożeniem płytek, zdałem sobie sprawę, że dodatkowa grubość płytek podniesie wysokość dachu o około cal. Spowoduje to przesunięcie kołnierza w górę i na bok o odpowiednią wielkość. Dlatego podczas wytyczania rozszerzyłem linię zaznaczenia na zaprawie poziomo w obu kierunkach, aby dać hojną ulgę na ostateczne dopasowanie kołnierza.

Wykorzystanie złomu do wykonania przyrządu: 2 kawałki sklejki o grubości 7,5 cm i ćwierć cala.

Po zaznaczeniu wszystkiego użyłem szlifierki kątowej do wycięcia rowków o głębokości jednego cala wzdłuż zaznaczonych linii w zaprawie. Następnie w warsztacie przyciąłem zaznaczony karton do odpowiedniego kształtu i użyłem go jako szablonu do wytyczenia i wycięcia kołnierza. Mogłem wyznaczyć samo flashowanie, będąc na dachu (jak na wideo); ale okazało się, że łatwiej jest używać samego kartonu, ponieważ nie jest tak ciężki.

Układanie płytek

W przeciwieństwie do płytek glinianych i łupkowych, które są naprzemiennie zachodzące na siebie na połączeniach, skutecznie tworząc podwójną warstwę płytek, np. widoczna jest tylko dolna połowa każdej płytki, drewno cedrowe jest trójwarstwowe, więc widoczna jest tylko dolna jedna trzecia (około 5 cali).

Oglądając filmy, najczęstszą techniką wydaje się przeciąganie linii w poprzek dachu jako dokładnego przewodnika do ustawiania każdego rzędu płytek. Zapewniłoby to z pewnością schludne wykończenie, ale zmiana położenia prowadnicy dla każdego nowego rzędu podczas wspinania się po dachu wydaje się dość pracochłonna.

Wolałem zrobić prosty przyrząd ze złomu, w którym dolna krawędź docierałaby do spodu płytek w poprzednim rzędzie i zapewniała wiodącą krawędź płytkom w następnym rzędzie. Korzystając z tej metody, rząd łatwo zaczyna odchodzić od rzeczywistego poziomu. Dlatego ważne jest wizualne obserwowanie rzędów i okresowe dwukrotne sprawdzanie za pomocą poziomicy; więc jeśli twoje rzędy zaczną odsuwać się od poziomu, możesz szybko i łatwo skompensować to w następnym rzędzie.

Western Red Cedar: informacje i instrukcje instalacji

Nie martwię się zbytnio o wysokość, ale lubię czuć się bezpiecznie, więc zawsze ostrożnie korzystam z drabin i nigdy nie jestem zbyt szczęśliwy, gdy chodzi mi po dachach. Dachy z drewna cedrowego są dość śliskie, a podkład, na który kładzie się drewno cedrowe, jest jeszcze bardziej. Dlatego przy układaniu dachówek dolną połowę położyłem z drabiny, a dachówkę na górną połowę dachu, siedząc na kalenicy i lekko się pochylając.

Do mocowania dachówek do dachu użyłem specjalnych gwoździ ze stali nierdzewnej, specjalnie zaprojektowanych do stosowania z płytkami z drewna cedrowego, które (w przeciwieństwie do zwykłych gwoździ) nie rdzewieją; dużo droższe niż zwykłe paznokcie, ale genialne.

Jak zainstalować gont cedrowy

Procedura układania płytek:

  • Pracuj od dołu do góry, tak aby zakładki umożliwiały spływanie deszczu.
  • Nigdy nie łączyć płytek; zawsze zostawiaj dużą ćwierć cala odstępu między płytkami.
  • Pozostaw obszerny zwis około półtora cala przy okapie; aby umożliwić spływ wody deszczowej do rynny.
  • Ułóż podwójną warstwę w pierwszym rzędzie, przesuwając górną warstwę, aby zakryć wszystkie szczeliny między płytkami w pierwszej warstwie.
  • Ponieważ płytki mają około 16 cali długości i trzeba je potroić warstwą, następny rząd należy położyć zaledwie 5 cali do góry.
  • Zawsze układaj połączenia naprzemiennie, tak aby płytki w następnym rzędzie zachodziły na każde połączenie o co najmniej 2 cale.
  • Następnie kontynuuj układanie każdego kolejnego rzędu 5 cali wyżej.
  • W ostatnich kilku rzędach skróć każdą płytkę tak, aby stykała się na kalenicy.
  • Zakryj kalenicę kalenicą z drewna cedrowego.

Układanie dachówek z czerwonego cedru na dachu od strony zachodniej

Rynnowanie

Gdy dach był już gotowy, mogłem zamontować deski elewacyjne, podbicie i rynny. Kiedy zamówiłem okładzinę z drewna cedrowego, zamówiłem dodatkowo specjalnie do desek fasadowych. Ponadto, kiedy poprzednio mieliśmy w naszym domu deski tarasowe i podsufitkę zmodernizowane do PCV, budowniczowie zostawili podbitkę w naszym ogrodzie. Większość z nich wykorzystałem do ulepszenia stropu w naszej głównej szopie ogrodowej (w moim warsztacie i naszym sklepie spożywczym), ale zostało mi wystarczająco dużo, aby zrobić przednią i południową stronę oranżerii. Z tyłu użyłem szerokiego elementu z PCV o wymiarach 90 mm x 6 mm, pozostałego z poprzedniego projektu; który działał równie dobrze jak właściwy materiał i równie dobrze wygląda.

Do orynnowania, choć droższego niż zwykły profil standardowy, wybraliśmy Ogee, ponieważ dobrze pasował do stylu, którego szukaliśmy. Odpływ wody deszczowej dla domu znajdował się zaledwie kilka stóp od oranżerii, ale z rurą gruntową w sposób, w jaki musiałem poprowadzić rurę odprowadzającą z rynny po ziemi tuż przed rurą spustową. W dalszej części kompilacji została ona następnie ukryta za pomocą desek, które spełniały potrójne zadanie:

  • Ukrywanie odpływu i rur spustowych.
  • Platforma do sadzarki.
  • Podejdź do klapki dla kota.

Rura spustowa z rynny zasilającej do kanalizacji domowej.

Wnętrze

Po ukończeniu głównej konstrukcji na zewnątrz i wodoodporności oranżerii, mogłem wtedy zwrócić uwagę na wnętrze; główna sekwencja wydarzeń to:

  • Izolacja
  • Okablowanie do elektryki
  • Tynk na ścianach i suficie
  • Układanie podłogi dębowej
  • Montaż listwy
  • Dodanie odpowietrznika podłogowego (import z USA)
  • Ostateczne dopasowanie do elektryki
  • Malowanie i dekorowanie
  • Zacznij przenosić niektóre meble
  • Instalowanie nowego drapaka i autostrady
  • Dodanie grzejnika do ogrzewania zimą

Izolacja

Po zastosowaniu drewna o wymiarach 50 mm x 100 mm (2 cale na 4 cale) do ścian miałem 4-calową szczelinę, która służyła do izolacji; i podobnie do dachu zastosowałem 4 cale.

Elektryczne

Chociaż mogłem sam wykonać elektrykę, zgodnie z brytyjskim prawem musiałem zlecić sprawdzenie i podpisanie pracy przez wykwalifikowanego elektryka przed podłączeniem do sieci zasilającej.

Dodaliśmy po prostu kilka gniazdek na ścianach, wyłącznik oświetlenia sufitowego i drugi włącznik światła zewnętrznego.

Plyta gipsowa

Tynkowanie nie jest moją mocną stroną, ale tynkowanie jest. Płyta gk ma dwa boki, szary i biały. Szara strona dotyczy tynkowania płyt gipsowo-kartonowych; jak zwykle robią to profesjonaliści; a biała strona dotyczy tylko tapetowania i lub tylko malowania emulsją na płycie gipsowo-kartonowej.

Zdecydowałem się na tę drugą stronę (białą stronę), ponieważ chciałbym tylko malować i dekorować płytę gipsowo-kartonową, a nie nakładać na nią najpierw cienkiej warstwy tynku.

Podłoga dębowa i listwy przypodłogowe

Przed ułożeniem podłogi dębowej położyłem zwykłą membranę podłogową i zielone arkusze izolacyjne zaprojektowane specjalnie do układania pod drewnianą podłogą pływającą. Następnie położyłem dębowe deski podłogowe, sklejając je ze sobą, ale pozostawiając wymaganą półcalową szczelinę wokół krawędzi na rozszerzenie; szczelina jest ukryta, gdy zamontowałem listwę przypodłogową. Normally I would have used pine for the skirting board, but I had one piece of cedar wood cladding leftover, which when cut in half lengthways and profiled with the belt sander, was ideal.

Floor Vent

Once the floor was laid I could then fit the floor vent. The floor vent was my solutions for not blocking the subfloor air vent from the house. In Britain, under Building Regulations, there has to be adequate subfloor ventilation below the DPC (Damp Proof Course) to keep the space under the house (below the floor) ventilated to prevent damp.

My initial option was to channel the air vent from the house underneath the conservatory floor to the outside. However, I opted to just have the opening in floor of the conservatory, and put an air vent over the top of it.

The bonus is that it gives additional ventilation to the conservatory during the summer, but the downside is that (without the option to close it off) it can make the conservatory cold and draughty during the winter. To resolve this problem I wanted an air vent that was attractive, solid (strong) and with a grill that could be opened or closed. When I was sourcing this, I couldn’t find anything in the UK that met my requirements e.g. we don’t have air conditioning in British homes. Therefore I looked further afield and found in the USA what the Americans call a ‘Register’. I’m not quite sure what it’s intended purpose is but it was just ideal for what I wanted, so I ordered it from America, and after being held up in ‘Customs’ for a few weeks, eventually arrived.

Painting and Decorating

With the major build works finished it was then just a case of painting and decorating before fitting the light and moving the furniture in:

  • I used white emulsion on the ceiling.
  • Emulsion paint on the walls.
  • Painted the two cross beams a matt black.
  • Rubbed teak oil into the cedar wood skirting.
  • Wood stained the rest of the wood, which I then polished with bees wax.

Interior of conservatory completed: Solid oak floor laid, and pained and decorated.

Cat Tree and Highway

Once everything else was complete inside, I then built a new cat tree and cat highway, strong enough to support the weight of our Maine Coon cat; which is described in full details in a previous article.

Heating

Finally, I added a radiator in the conservatory for heating during the winter months, conveniently fitted just below the cats’ highway; which they love.

To get the radiator plumbed into the central heating the steps I took was to:

  • Pull up the appropriate floorboards in the living room to gain access to the water pipes.
  • Drill an 18mm hole through the adjoining brick wall between the living room and conservatory; using a long masonry drill bit because the house wall is 300mm (1 foot) thick. The pipes are 15mm but I wanted to use 18mm to give plenty of clearance when feeding the copper pipes through the brickwork.
  • Run feeds from the hot ‘out’ flow and ‘cool’ return pipes, and fed them through the brick wall into the conservatory.
  • Mount the radiator to the wall.
  • Connect the radiator to the copper pipes, adding a drain tap at the same time.

Decking

And Bells and Whistles

With the conservatory completed inside and out, all that remained to finish the finish the project was the decking, and a few bells and whistles, including the outside light, and a small iron cast bell which we picked up from a reclamation yard while on holiday; the details of which I covered in previous articles.

Patio doors of conservatory leading onto decking.

Pytania i Odpowiedzi

Pytanie: Where did you obtain your cedar shiplap cladding? I live in the London area, but am unable to find anyone local who sells cedar shiplap cladding. Also, what size cladding boards did you use?

Odpowiedź: The shiplap cladding I used was Western Red Cedar, wood that is sustainably harvested from Canada, and imported by Bendrey Bros. Sawmill and Timber Retailer in Warmley, Bristol. Their phone number is 0117 9674382. The size I used was 25mm x 150mm (about 3m lengths), currently priced at £7.12 per metre. They also do tongue and groove at the same size and price.

A friend of mine living in Portsmouth had a similar problem regarding a specific cladding that he couldn’t get locally, so after talking to them over the phone, he hired a white van for the weekend and drove to Bristol to pick up the wood himself directly from the Timber Yard.

Pytanie: You've produced a really impressive end result here, I really like it. I have a question in relation to whether you felt confident in whether the structure is still not subject to building regulations like a conservatory would be as it doesn't fully meet the criteria of being a conservatory as it doesn't have a mainly glazed roof?

Odpowiedź: You should always check with your ‘Local Authority’ (Local Government) prior to any proposed building works, as in the UK they are the ones who approve Building Regulations and grant Planning Permission.

However, in answer to your specific question, in accordance with advice given on the UK’s Planning Portal, the conservatory is a generic term to describe traditional conservatories, orangeries and glazed extensions; and the Portal goes onto explain that the modern trend is to replace paneled roofs with solid roofs to provide more usable space all year round.

The conservatory we’ve built is strictly an orangery e.g. less glazing on the walls and roof than a traditional conservatory e.g. a solid roof with skylights.

The UK Planning Portal is an Official website that works with all Local Authorities across the UK to help simply Planning Advice and the Planning Process for the public: https://www.planningportal.co.uk/

Pytanie: Is the exterior surface of the wall below your leaded light windows just OSB3 without any other cladding?

Odpowiedź: No, all the exterior walls, including the wall below the leaded light windows, are finished off with a breathable waterproof membrane over the top of the OSB3 boards, and then cladded with cedar wood shiplap cladding.

This is a ‘belt and braces’ approach where three layers protect against the elements, e.g., in the event of any water ingress through the cedar wood cladding the breathable membrane should drain the water off safely and protect the interior of the conservatory. But in the unlikely event that water finds a way through the breathable membrane, then the OSB3 should give protection and drain the water away.

Also, both the OSB3 boards and the cedar wood cladding are adding a little extra insulation which, in addition to insulating the walls, will help to keep the conservatory that little bit warmer during the winter months and cooler in the summer.

Pytanie: Did you fit your cladding directly to your membrane or did you use batons to fit too?

Odpowiedź: Batons would certainly work and have the added advantage of airflow (ventilation) which is always a good thing. But for this build, I fitted the cladding directly to the membrane, which has worked just as well. So as the cladding does a good job of keeping the elements out, and the membrane is just a precaution in the event that the cladding is breached in any way e.g. splitting or warping of the wood; then the use of batons isn't essential, and would be just an additional barrier (extra precaution). Therefore, whether you go that step further, and use batons would be a personal choice.

Pytanie: Świetny artykuł. How did you join the timber frame walls to the existing building and ensure that it was watertight?

Odpowiedź: I used frame fixing screws, the same as you would for fixing a wooden door frame to a brick wall e.g. long, heavy-duty screws that come with their own Rawlplugs (wall plugs). Then used a window and door external frame sealant to make it water tight. The sealants come in tubes and are squeezed out using a sealant gun; all readily available from any DIY store. One tip, once you’ve applied the sealant into the gap is to dip your finger into some warm water and gently run your finger down the surface of the sealant to help cure it. It gives a more professional finish and helps to ensure a good seal between wood and brick.

Pytanie: Cześć. How did you get around the problem of damp creeping in from external brickwork into brickwork inside conservatory? I'm looking to build my own but am wondering if I should install a vertical damp course to stop moisture ingress from walls.

Odpowiedź: If you are building a timber frame clad in brick or a double brick thick wall, then yes you will need to waterproof the inside of the brick wall (in a way that complies with Building Regulations).

If on the other hand, your wall is a cavity wall e.g. a 3 inch (75mm) gap between the external and internal brick walls, then the gap stops moisture ingress. If you build a cavity wall then the two walls need to be tied together and you would need to fill the gap with suitable insulation to comply with Building Regulations.

Also, as long as the floor level is protected from the ground damp by using DPC (Damp Proof Course) for the walls, and a Damp Proof Membrane is properly laid for solid floors, and provided the roofline of the conservatory is protected by flashing tied into the main house wall, there shouldn’t be a problem. In the UK the DPC (which should be below floor level of your construction) needs to be at least 150mm (6 inches) above ground level.

Arthur Russ (author) from England on August 08, 2020:

It’s a good question Nilanj. Provided it’s built properly e.g. the structure is sound, then both brick and timber are strong. But if poorly built, then both brick and wooden structures can be dangerous.

So provided your construction is structurally sound, and weathered proofed properly e.g. by following building regulations, and built by a professional if you don’t feel competent enough to do the work yourself, then whether you use wood or brick is a matter of personal choice.

Nilanj Desai on August 07, 2020:

Congratulations on the results. Looks impressive. I have the same issue - space with timber walls or lose space with brick one. You think, in terms of the strength of structure, it is any different i.e. brick wall vs timber?

Denver on March 30, 2018:

nice

Arthur Russ (author) from England on April 26, 2017:

Thanks for the feedback Jo. What you describe as a sun room isn’t very popular in the UK because of the unpredictability of the British weather. The nearest we have to a sun room in the UK are ‘summer houses’; which are small wooden sheds at the end of the garden with lots of windows, large glass doors and a veranda.

We also like to be closer to nature, but in Britain you don’t know when it’s going to rain (the weather can be very unpredictable and changeable). So as a compromise I installed patio doors in the conservatory (that goes almost the full width), which we can open when the weather’s nice. Also, the French doors into the conservatory from our living room lines up with the patio doors so we get a view of the garden from our sofa; which makes it quite tranquil when both sets of doors are open.

Yes, our conservatory can also get very hot in the summer, but when we open all the windows and doors throughout the house and in the conservatory; the threw draft throughout the whole house helps to keep it cool e.g. the temperature differences in different parts of the house helps to crate air flow, which helps to keep the house and conservatory cooler; even when there’s no breeze outside.

And of course in the winter, with our conservatory being enclosed and insulated, and with the central heating radiator, we can carry on making use of it. My wife tends to use it as a sewing room in the winter, which on a cold but sunny winter’s day gives a very relaxing tranquil view of our back garden.

Thanks for your compliment. I learnt the basics of woodwork at school, but didn’t really start doing DIY until I married; at that time my tools and skills were very limited. My steady progression to my current skills was:-

• Initially teaching myself what I needed to know from library books.

• Having a supportive wife who has always encouraged me.

• Picking up tips from the professionals when we’ve had work done.

• Exchanging skills and knowledge from friends who also do DIY

• Learning Project Management at work, which I’ve found to be an invaluable tool in planning and following through a DIY Project.

• And in more recent years, using the extensive knowledge base on the Internet.

Above all, the three prime factors has been the encouragement from others (particular my wife), the Project Management skills, and having the right mind set e.g. splitting the job into bite size steps, having lots of patience, and reviewing each step before and after completion (usually with a cup of coffee,) before I proceed to the next step. The last point is particularly useful in the event that you make an error or overlook something; as it’s much easier to correct or accommodate into the final build at an early stage.

Jo Miller from Tennessee on April 26, 2017:

We call these sun rooms here in the States. We have a screened porch rather than enclosed sun room. We like to be closer to nature, but that limits it's use in winter time. Sun rooms get very hot in summer here.

Where did you pick up all of your skills. You're very good at this type of activity.

Arthur Russ (author) from England on April 23, 2017:

Thanks Larry.

Larry Rankin from Oklahoma on April 23, 2017:

You always have the coolest ideas!


Obejrzyj wideo: altana obróbka zastrzałutimber frame joinery Protool CSP 56-2 EB


Poprzedni Artykuł

Recenzja farby sufitowej Sherwin Williams Eminence

Następny Artykuł

Uprawa pomidorów w pojemnikach: uprawa w małych przestrzeniach